Автомобильный кондиционер

Устройство и принцип работы

Работа кондиционера основана на свойстве фреона поглощать тепло при переходе из жидкого состояния в газообразное и выделять его при обратном превращении. Температура кипения фреона, применяемого в автомобильных кондиционерах, —26,3°С при нормальном атмосферном давлении. Любой кондиционер состоит из 5 основных частей: компрессора, испарителя, конденсора, терморегулирующего клапана, фильтра – осушителя. Все это «хозяйство» соединяется между собой алюминиевыми трубками (тонкие – для жидкости, толстые – для газа).

Фреон движется по замкнутому кольцу: компрессор — конденсор — фильтр-осушитель — терморегулирующий клапан — испаритель — компрессор. Компрессор сжимает газообразный фреон, в результате чего он нагревается. В конденсоре фреон охлаждается, переходя в жидкое состояние (конденсируется). Конденсор часто называют радиатором кондиционера. Фильтр-осушитель очищает фреон от примесей и влаги. Терморегулирующий клапан скачкообразно снижает давление жидкого фреона. В испарителе жидкий фреон низкого давления закипает и переходит в газообразное состояние, поглощая при этом тепло из окружающего воздуха. Вентилятор нагоняет охлажденный воздух в салон. Испарившийся газообразный фреон под низким давлением поступает в кондиционер — круг замыкается.

В некоторых системах вместо терморегулирующего клапана устанавливается расширительная трубка, а вместо фильтра-осушителя – аккумулятор, которые выполняют аналогичные функции. Правда, в отличие от фильтра, аккумулятор устанавливается после испарителя, перед компрессором. Это связано с тем, что его дополнительной задачей является недопущение попадания жидкого фреона в компрессор. Компрессор рассчитан на сжатие газа, и попадание жидкости вызовет его поломку в результате гидроудара. В остальном принципиальных отличий между двумя системами нет.

Система кондиционирования автомобиля

Уход и ремонт

Кондиционер требует постоянного, а не сезонного внимания. Даже если на улице мороз или слякоть, необходимо хотя бы раз в неделю кратковременно его включать. Это нужно для смазки движущихся частей компрессора и резиновых уплотнений. Большинство современных кондиционеров прекрасно пускаются даже при низких температурах, играя роль осушителя воздуха. «Профилактическое» включение можно проводить, например, при посещении СТО или мойки. Рекомендация снимать на зиму приводной ремень компрессора, якобы для продления срока службы, неприемлема - убытки от многомесячного простоя могут оказаться весьма существенными.

Компрессор — основной компонент кондиционера. Он приводится от коленвала ремнем. О его неисправности свидетельствует посторонний шум. Причин, как правило, две: либо износился подшипник шкива (шум прослушивается при выключенном компрессоре), либо произошла поломка поршневой группы (шум появляется после его включения). В первом случае подшипник нужно как можно скорее заменить, так как промедление может привести к поломке шкива, а то и вала компрессора. Второй случай еще более серьезный, и в большинстве случаев требует замены компрессора. Знайте, что производителями не предусмотрен ремонт поршневой группы. Если мастер предлагает вам такой вариант — то это его собственное «ноу-хау». Рисковать или нет — решать вам. При замене компрессора, чтобы не повредить новый агрегат отходами «жизнедеятельности» старого (металлические опилки, стружки), необходимо предварительно промыть всю систему. Такая работа производится только на СТО на специальной установке. После промывки в обязательном порядке заменяется фильтр-осушитель либо расширительная трубка и аккумулятор.

Конденсор, устанавливаемый перед радиатором системы охлаждения, работает в самых тяжелых условиях (перепады температур, дорожная пыль, мусор), а изготавливается из хрупких алюминиевых деталей. Поэтому коррозия медленно, но верно «убивает» его. Если коррозия достигла серьезных размеров, сварка не поможет — только замена. Уход за конденсором состоит в регулярной промывке теплой водой под умеренным напором. Есть верный способ проверить, загрязнен ли конденсор. Облейте его холодной водой, и если в салоне стало прохладней — соты забиты. Сильно загрязненный радиатор может не спасти и мойка, придется его менять.

Испаритель, устанавливаемый в салоне, надежно защищен от внешних воздействий, но, тем не менее, тоже требует ухода. Теплый воздух, остывая, оставляет на испарителе влагу, которая стекает в поддон. Оттуда через дренажную трубку конденсат сливается под днище автомобиля. К влажному испарителю прилипает пыль, ухудшая теплообмен. Кроме того, в таких «тепличных» условиях бурно развиваются бактерии, и неухоженный испаритель становится источником неприятного запаха в салоне. Рекомендации — своевременно меняйте салонный фильтр, используйте специальную автохимию для борьбы с бактериями. Но помните, что препараты предназначены только для дезинфекции. А для очистки от сильных загрязнений испаритель необходимо демонтировать и вымыть под струей воды с использованием моющих средств. В особо запущенных случаях не помогает даже механическая очистка, и испаритель приходится заменять.

Соединительные алюминиевые трубки и резиновые уплотнения, пожалуй, чаще всего создают проблемы. Трубки корродируют, резинки высыхают. Через образовавшиеся отверстия и неплотности улетучивается фреон — кондиционер не «холодит». Если визуально место утечки определить не удалось, применяют более «продвинутые» методы. Звуковой способ: отверстие находят с помощью специального приборчика, «слышащего» свист проходящего сквозь трубку воздуха. Для поиска более мелких дырок используется течеискатель, который улавливает пары фреона. В самых сложных случаях помогают ультрафиолетовые лучи (в систему предварительно добавляют флуоресцирующую жидкость).

Если коррозия невелика, трубку можно заварить аргоном, но только если вы уверены в репутации мастера. Существуют и специальные установки для напыления металла «Димет». Более надежный и простой способ ремонта – замена прогнившей алюминиевой трубки на резиновую. Такой трубопровод надежностью не уступает заводскому: сверхпрочный резиновый шланг с неопреновым герметизирующим слоем выдержит до 80 бар. Рабочее давление в системе - до 30 бар. Шланг обязательно фиксируется на трубке с помощью обжимного станка, иначе с гладкой трубки он непременно сползет. Заботливые владельцы не ждут прихода коррозии, а заранее покрывают трубки слоем антикора.

После проведения ремонта, если заменялся какой-либо элемент, в обязательном порядке меняется фильтр-осушитель (либо трубка и аккумулятор), а система вакуумируется для удаления воздуха. Купленный фильтр должен быть с заглушками на штуцерах, в противном случае силикагель наверняка уже насытился влагой из атмосферы - и ни на что не годен.